sábado, diciembre 25, 2010

domingo, diciembre 12, 2010

Como doblar un mapa

Desde mis primeros viajes opté por no llevarme  jamas esos engorrosos mapas ,que al abrirlos salían volando , y desde luego te daban ese aire a turista que el viajero de hoy detesta.

Soy de los que suele llevarse una guia con los mapas desglosados en páginas al final , incluso me he llevado una de esas guias Michelin que son un práctico callejero,en los que aparece hasta el mas misero callejón de una gran capital del mundo.

Algunas veces para ahorrar he tirado de alguna mapa de internet,con alguna ruta específica, si bien son mapas poco específicos e incompletos.En definitiva muchos tipos pero una conclusión: Todos resultan incómodos.

Hace tiempo que me llevo fijando en unas pequeñas guias (no recuerdo la editorial), que traen al final un sencillo mapa que se doblan de una forma original. Decidí intentar doblar alguno mio de esa forma, pero no lo he conseguido, y eso que he rastreado internet a ver si algún listo ha colgado la respuesta en PDF o algo así.

Por ahora no ha habido suerte pero de camino me he encontrado una página de una empresa que hace justo lo que busco...lo podéis ver en thezoomablemap


Lo mejor es que además he ido encontrando alguna otra manera original de doblar un mapa, como esta otra...

                         Un mapa lavable de alguna de las principales capitales del mundo.

Pensaba que era el único pero me he encontrado una página de Facebook y todo con personas que tienen ese mismo problema con los mapas.

Seguro que os habéis visto en una situación parecida, así que si me dais alguna idea para mi próximo viaje os lo agradeceré. Yo sigo buscando la forma ideal de doblar un mapa si eso ya os cuento

martes, diciembre 07, 2010

Jugando con el Viajero

A vueltas con todo este embrollo  de los controladores, hemos caído de nuevo en lo débil que es nuestra situación, en lo grave de nuestra vulnerabilidad,en como juegan con nosotros sin ningún pudor.

En mas de una ocasión me he sentido como pavo en navidad cuando me he visto en un mostrador de aeropuerto, dispuesto a recibir lo que me quieran dar o hacer, con la sensación de ser el sparring de un servicio que encima pago yo. Somos siempre el pin pan pum de agencias de viajes,compañias, tour operadores, pilotos, y controladores, y eso que no hoy no toca hablar de la seguridad en los aeropuertos ni de escaneres corporales.

Y éste articulo no va solo por lo acontecido éste puente, en el que yo por ahora puedo elegir quedarme en casa, pero comprendo que otras personas no encuentran otras fechas para poder viajar, y sobre todo si tienen niños.La desvergüenza del innombrable colectivo y la probable inactividad de los políticos dejaran todo en bandeja para que los de siempre lo volvamos a sufrir.

Escribo por que me arde la sangre con algo que hoy me contaban. Una familia que conozco viajaba el sábado (con abuela octogenaria incluida),desde Sevilla a Estambul. Por supuesto se esperaban el regalo de los controladores,pero con la esperanza de un milagro imposible. A lo que voy es a lo siguiente. Al parecer Iberia (y casi todas las compañias aéreas),aún a sabiendas de que el vuelo no saldría, hacen facturar las maletas a todo el pasaje, y deciden mantener en las pantallas del aeropuerto su vuelo en situación de "Retrasado".  Por lo visto si la compañía cuelga el "Cancelado" tienen la obligación de devolver el importe del billete, por lo que se hacen los remolones hasta que mas de uno se cansa y se va a su casa sin ningún justificante emitido por la compañía. 
Ante las protestas del pasaje (los pasajeros llegaron a las 5 de la mañana para salir a las 7), al filo de las 3 de la tarde  Iberia decide darlo por cancelado,pero sin emitir justificante alguno, por lo que los pasajeros tienen que conformarse con fotografiar el panel con sus moviles.

El colmo llega cuando reclaman sus maletas. Después de decirles que éstas estaban facturadas, y ante las masivas protestas, el aeropuerto les permite cogerlas del lugar donde estaban, que era una habitación abierta y sin vigilancia, de la que cualquiera podría haberse llevado la que hubiese querido.

El trato al viajero sigue dejando mucho que desear en todo el mundo. Faltan estructuras, o solo es falta de tacto? Tal vez solo sea falta de memoria para recordar que somos nosotros los que pagamos su nómina.

Una nueva joya de El Viajero de El País.

 

Firmado, Woody Allen

De la juguetería de 'Poderosa Afrodita' a la lámpara mágica de 'Melinda y Melinda', ruta neoyorquina por los escenarios del cineasta
JAVIER HERAS - 04/12/2010
En Elaine's, un veterano restaurante del Upper East Side de Nueva York, están un poco hartos de que les pregunten por Woody Allen. "Aquí han comido Norman Mailer, todos los alcaldes de la ciudad y hasta Marcello Mastroianni con Fellini", reivindica la encargada, Diane Becker, por teléfono. Pero si el local ha pasado a la historia es por aparecer en el inicio de Manhattan (1979), del realizador de Brooklyn. Quien, por cierto, acude de vez en cuando a comer unos linguine a salvo de cazaautógrafos: "No moleste a los famosos, quieren estar tranquilos sin importar lo mucho que los admire o lo borracho que esté usted", advierte la casa.
Nueva York ambienta una treintena de filmes de Allen (descontando sus aventuras en Londres o Barcelona). "La ciudad es su estrella, su musa, y él le es fiel", resumía Lauren Wilcox en The Washington Post. Sin embargo, rutas turísticas como On Location Tours olvidan sus más de 100 localizaciones, en favor de las de Sexo en Nueva York o Men in black. Para remediarlo, Pau Llavador y María Adell publican la guía El Nueva York de las películas de Woody Allen (Electa).
Durante seis meses, este matrimonio que vive en Barcelona comprobó uno a uno los escenarios: fuentes (Bethesda, junto a la que Robin Williams se queda desenfocado en Desmontando a Harry); hoteles como el Carlyle, en cuya cafetería Allen y Dianne Wiest pasan una velada "genial, como los juicios de Núremberg" (Hannah y sus hermanas); la juguetería FAO Schwarz, del maravilloso final de Poderosa Afrodita, clubes de jazz, teatros, librerías...
Frente a la Metropolitan Opera House se grabó la mítica frase: "Cuando escucho tanto a Wagner, me entran ganas de invadir Polonia" (Misterioso asesinato en Manhattan). En el Metropolitan Museum, este diálogo de Granujas de medio pelo entre un pedante Hugh Grant y el director:
-Notad la diferencia entre Tintoretto y la pintura bizantina.
-Yo diría que el marco de esta es más grande.
Allen no tiene reparos en promocionar sus restaurantes favoritos, como el entrañable Carnegie Deli, en el que se reunían los cómicos de Broadway Danny Rose. La alcurnia del Pastis o el Barbetta encaja con la descripción del propio Allen sobre su visión de Manhattan. "Tengo chófer. Ceno en los mejores sitios. Vivo, de alguna manera, en una burbuja", contaba a James Kaplan en The New York Magazine. Pero también salen en sus películas locales como John's, una pizzería tan famosa como barata (10 euros una pizza). "Me gusta mostrar la ciudad a través de mis ojos, que no son realistas, sino románticos. Manhattan ha sido objeto de mi fantasía desde que mi padre me llevó a Times Square. Miraba en todas direcciones... ¡es tan vibrante!". Por eso le costó más rodar en los ochenta: no quería mostrar su deterioro.
Los autores de la guía comprobaron que algunos cines, librerías y bares de los barrios allenianos (East Village, Soho, Upper West) han cerrado. En 2000 se desmontó la vieja montaña rusa Thunderbolt, en Coney Island, bajo la que vivía Alvy en Annie Hall y que le causaba su "carácter nervioso". Aunque para decepción, el puente de Queensboro, donde Diane Keaton y Allen se enamoran en el plano más bello y famoso de Manhattan: el banco donde se sentaban era de atrezo.
A Llavador le sorprendió que muchas de las paradas son "turísticas, típicas de guías", como el edificio Chrysler o su amado Central Park, junto al que el cineasta vive en la realidad. En el corazón del parque se encuentra su exterior favorito (lo decía Dianne Wiest en Balas sobre Broadway): el florido Conservatory Garden. Brillan por su ausencia la Estatua de la Libertad y el Empire State (Allen prefiere el edificio Seagram, de Mies van der Rohe). Aunque la mayor paradoja es que ya casi no rueda en su ciudad: "Sale demasiado caro".

Ruta neoyorquina

VILLAGE CHESS SHOP ('Si la cosa funciona', 2009)
El misántropo Boris (Larry David) imparte clases de ajedrez en estas mesas de piedra con tableros traídos de todo el mundo. "Me gustaría decir que mi tienda sale favorecida, pero solo aparece unos segundos", comenta Michael Propper, que fundó este club en 1972 en Greenwich Village (calle Thompson, 230). Ahora no dan abasto: abren 24 horas y 365 días.
CAFÉ GITANE ('Melinda y Melinda', 2004)
Tostada de aguacate con pimiento rojo. Siempre que encuestan a sus clientes, la inmensa mayoría elige este plato como su favorito. En este café bohemio (calle Mott, 242) con cocina marroquí y brunch diario, la ambiciosa cineasta encarnada por Amanda Peet recibe el visto bueno a su primera película, Sonata de la castración. A Allen no le convencía la fachada azul y la hizo pintar de rojo.
ARCHANGEL ANTIQUES ('Melinda y Melinda', 2004)
"Nos invadió con su equipo un día entero, lo revolvió todo... y luego la escena duraba menos de un minuto", recuerda al otro lado del teléfono Gail, la encantadora dueña de este anticuario donde Will Ferrell frotaba una lámpara de Aladino y le pedía un deseo: poder ser infiel a su mujer sin hacerle daño. El establecimiento (334 este de la calle 9), con muebles art déco y accesorios pintorescos, pasa desapercibido a los turistas... hasta que Gail les narra la historia.
ZABAR'S ('Manhattan', 1979)
"A veces nos preguntamos cuánto le debemos a aquella escena en la que Woody venía a comprar con Diane Keaton. Pero lo cierto es que nos visitan más por haber salido en Tienes un e-mail, con Meg Ryan", explica Andrea Watman, encargada de este supermercado gastronómico (Broadway, 2245) de 1934. No se pierda sus 800 tipos de quesos, su salmón y su selecto café.
E. A. T. ('Todos dicen I love you', 1996)
Los cruasanes recién hechos y los sándwiches de esta tienda y restaurante bien merecen su precio. ¿Qué se podía esperar del lugar donde se enamoraba -helado en mano- una jovencísima Natalie Portman, la hija de una familia adinerada? El local (avenida Madison, 1064), fundado en 1973 por Eli Zabar, hijo menor del creador del mítico Zabar's, es una institución del Upper East Side. Recomiendan sus quiches (de espárragos, de brócoli) y los blinis con caviar... ¡para desayunar! Aparte de su golosa panadería, cuenta con una vitrina de ahumados, quesos y comida preparada.




Ruta neoyorquina. Café Gitane
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CAFÉ GITANE ('Melinda y Melinda', 2004)- AINGERU ZORITA
Ruta neoyorquina. Archangel Antiques
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Ruta neoyorquina. Archangel Antiques('Melinda y Melinda', 2004)- AINGERU ZORITA
Ruta neoyorquina. Zabar's
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domingo, noviembre 28, 2010

Ruinas Romanas de Italica

  Las ruinas de Itálica son uno de los grandes atractivos de la provincia de Sevilla.De hecho si alguna vez visitáis nuestra capital y tenéis tiempo de hacer una escapada, todos los operadores os recomendaran Italica.
Santiponce es un pueblo con suerte. Situado a las afueras de Sevilla ,puede presumir de contener el conjunto arqueologico de una de las ciudades romanas mas importantes de Hispania, uno de los monasterios mas imponentes del país (San Isidoro del Campo), y algunos de los mejores asadores de la zona.

Ésta mañana hemos decidido tomar el solito dando un paseo por las ruinas, y comer of course en "El Ventorrillo Canario", un clásico local frente a las ruinas donde comer rica carne a la brasa con sus autenticas papas arrugás.


Siempre que en el cole nos llevaban de excursión visitábamos las ruinas de ésta ciudad,fundada en el siglo III ac, y cuna de 3 emperadores, Trajano, Adriano y Teodosio. La función de ésta ciudad fue servir de "retiro" de antiguos militares romanos que habiendo alcanzado la gloria en su profesión, llegaban al sur para pasar sus últimos años, una especie de Marina D´or romana. 
La ciudad fue prosperando,por su situación en un lugar estrategico privilegiado, pasando a ser una importante capital de la Bética, futura Al-Andalus.

La ciudad alcanzó su periodo de mayor esplendor a fines del siglo I y durante el siglo II, desde los reinados de Trajano y Adriano, los dos nacidos en Itálica, lo que reforzaría mucho el indudable prestigio que ya tenía en Roma la vetusta colonia hispana. Ambos emperadores, que sin duda debieron en buena parte su ascenso al trono al importante grupo de presión hispano existente en el senado romano desde al menos la época de Claudio y Nerón, fueron particularmente generosos con su ciudad natal, ampliándola y revitalizando su economía.
La ciudad pronto tendrá Teatro,Anfiteatro, Templos dedicados a todas las deidades romanas, y todo ello sobre uno de los mas modernos sistemas de alcantarillado de su época.


El anfiteatro tuvo capacidad para 25.000 personas. Una de las partes mas interesantes del mismo además de los fosos, son sus vomitorios, que rodean todo el complejo, y que recogen muchos "graffitis" de antiguos viajeros como vosotros que dejaron fechadas sus visitas,algunas del siglo XIX pueden verse aún en sus ladrillos interiores.






Itálica tenía al menos dos complejos termales de carácter público, uno en la ciudad vieja y otro en la ciudad nueva, ambos con piscinas de agua caliente (caldarium), templada (tepidarium) y fría (frigidarium), sudatorio (laconicum) y acaso palaestrae de ejercicio, como era la costumbre, que satisfacían plenamente las costumbres higiénicas de la población romana. Las termas de la ciudad vieja se conocen popularmente como "Menores" o "de Trajano", y son visitables dentro del pueblo. Las termas de la ciudad nueva son las llamadas "Mayores" o "de la Reina Mora", ocupando la extensión de una manzana completa; parece que quedaron inconclusas, y aún se encuentran en parte sin excavar; es de las zonas más expoliadas de la nova urbs.




En el esplendor de la Itálica de Adriano, se construyeron en la ciudad nueva casas de importantes y ricas familias locales, algunas de las cuales serían sin duda senatoriales que, además de seguir el esquema tradicional de la casa romana, con un patio interior del que luego derivarían los patios de las casas andaluzas, poseían la estética helenística predominante de la época.
Entre las casas de Itálica destacan las siguientes:

-Casa de la Exedra
-Casa de Neptuno
-Casa del Patio Rodio 
-Casa de los Pájaros
- Casa del Planetario



La mayor parte de los restos encontrados en Itálica podemos disfrutarlos en el museo arqueologico de Sevilla ,uno de los mas interesantes de España, y también de los peor cuidados pese a estar situado en uno de los edificios mas bellos de la Exposición Iberoamericana de Sevilla de 1929.




 Desde las colinas de Itálica podéis ver la cercanía con Sevilla, al fondo el puente del Alamillo y el Estadio Olímpico, por cierto parte del mismo pertenece al término municipal de Santiponce, no os dije que era un pueblo afortunado?? Qué pueblo del mundo tiene un Estadio Olímpico??


                          La réplica de la estatua de Trajano preside el conjunto


 Por desgracia el conjunto ha sufrido múltiples expolios a lo largo de su dilatada historia, desde los árabes que usaron muchas de sus piedras y lápidas para rellenar los cimientos de la Giralda, hasta los propios vecinos, que al construir sus casas descubrían bajo tierra elementos constructivos que reutilizaban en sus nuevas viviendas.

Un amigo de Santiponce me contaba hace años que al construir su abuela su casa,encontraron varias columnas que aún mantienen colocadas en el patio de la vivienda. Una pena.

 La casa de los pájaros es sin duda la mas curiosa vivienda noble encontrada en Itálica. Su organización es la típica de la domus romana: Un peristilo porticado al que rodean las demás estancias. Es una residencia señorial, posiblemente de una familia aristocrática de la ciudad. Es de comentar que este tipo de casas solo representa a una minoría de la población, habitualmente las viviendas del pueblo eran infinitamente peores, por no hablar de los "guetos" de esclavos. Dispone de un buen número de mosaicos de gran calidad, uno de ellos da nombre a la casa. Fue la primera vivienda totalmente excavada del conjunto de Itálica. Actualmente está restaurada y acondicionada con unos muretes de unos 60 cm. de altura que delimitan las distintas estancias. Desde la puerta se accede a un vestíbulo -vestibulum- que comunica inmediatamente con la "fauces" de acceso al "peristilium" o patio porticado con pozo, centro de distribución de la casa. Consta de un pasillo cubierto, de planta rectangular que rodea al patio y al que abren las puertas de las estancias. Para la sujeción de la cubierta se utilizan columnas. Al fondo se encuentra el "triclinium", flanqueado por dos patios descubiertos -exedra- uno con fuente y otro con piscina. También en esta zona se localizan las otras estancias principales, todas ellas pavimentadas con excelentes mosaicos. En las alas de la casa se encuentran las habitaciones del servicio, las cocinas y desagües. En la izquierda de la casa se encuentra el cubiculum pavimentado con un mosaico con pájaros que da nombre a la domus. Por último en la fachada principal se abren algunas estancias al exterior, una de ellas con horno, que eran tiendas -tabernae- asociadas a la vivienda.
Las conducciones del famoso sistema de alcantarillado de la ciudad romana pueden verse facilmente desde todas sus calles. Éstas han sido repavimentadas y no conservan las losas originales. Recuerdo que en Roma, en la Via Appia Anticca había tramos originales de calles donde se podían ver los "raíles" o huellas labradas en la calle, marcando el ancho de los carros de la época.

Pero Italica tiene vida y futuro. La mayor parte de su extensión está aún sin excavar, extendiéndose bajo las casas de Santiponce, a la espera de financiación que saquen a la luz nuevos tesoros de ésta ciudad milenaria.

La entrada es gratuita para los ciudadanos de la UE, y un paseo por sus calles siempre me resulta muy educativo y bastante relajante,si bien espero que el complejo se reorganice en el futuro ,haciéndose mas interactivo y mejor reconstruido para hacerlo mas interesante al viajero, y no hacer recordar los versos de Rodrigo Caro...

  Estos, Fabio, ¡ay dolor!, que ves ahora
                                    campos de soledad, mustio collado,
                                    fueron un tiempo Itálica famosa.

martes, noviembre 23, 2010

Camino a Santiago 2010. De vuelta al sur.

Tras una mañana de frío y algo de lluvia a la salida de Galicia a la altura del Cebreiro o alto de Piedrafita, llegamos al páramo el León y desde allí enfilamos la meseta castellana para plantarnos como prometíamos en Tordesillas.

La llegada al pueblo es espectacular. Las casas se apiñan formando una altura, a cuyos pies pasa en reposo el Duero bajo su hermoso puente medieval.
Situada a pocos kilómetro de Valladolid está situada estratégicamente en un nudo de comunicaciones privilegiado . Me habían hablado muy bien de Tordesillas y no salimos decepcionados. Es además lo mas cerca que he estado de Valladolid, una ciudad que estoy deseando conocer hace años y que siempre se me resiste. Vamos a conocerla un poco.


Nada mas llegar no pude resistirme a hacer ésta foto. Un grupo de abuelos miraban la pared con interés.Desde lejos no podía ver que andaban mirando, pero me dio el palpito recordando las esquelas en las paredes de San Gimignano en plena Toscana. Hay costumbres que no entienden de lugares ni tiempos


Nuestra primera intención era comer, pero al ser algo temprano decidimos ubicar los lugares de interés y enseguida buscar taberna,tasca,mesón,bar,cantina,bodega o ventorro. Lo que mejor nos viniera.

A ver, en Tordesillas no puedes dejar pasar Las Casas del Tratado, el lugar histórico donde los Reyes Católicos y el Rey de Portugal se repartieron el mundo tras el descubrimiento de América.Frente a éste edificio hay una especie de terraza donde se ha ubicado un singular monumento...bueno dos.



Del tronco de un árbol se abren paso unas manos que intentan romperlo a la fuerza. Según leímos se trata de un homenaje a Felipe el Hermoso, que intentaría abrir paso al amor con la fuerza de sus manos.
Pero la gran protagonista de Tordesillas, su personaje mas universal y que atrae a mas turistas es sin duda la Reina Juana I de Castilla, comúnmente conocida por Juana la Loca.
En Tordesillas comprendereis que la presencia de una reina y su corte durante casi 50 años,aunque se trate de una reina defenestrada por la historia y sus circunstancias, es motivo de orgullo, y llevan a gala la triste y melancólica quimera de ésta pobre mujer cuyo destino quedó para siempre anclado a las orillas del Duero.
Desde el pequeño ventanuco encaramado en la alta torre, la Reina Juana se asomaba entre suspiros   recordando el amor de su malogrado Felipe, y la desidia de su hijo Carlos. A que me ha quedao bonito?? Bueno, nada de ésto fue del todo así, pero desde luego no puedo negar que el personaje está envuelto en un halo de misterio que lo hace atractivo al gran público. Arriba podéis ver la hermosa estatua que Tordesillas ha querido dedicarle.Abajo la Iglesia Museo de San antolín, que visitaremos ahora, pero antes vamos a comer que nos morimos de hambre!!


El Fogón de Santa Clara, en plena Calle Santa María es una buena opción para calmar el apetito. Primero el dueño nos ofrece lechazo al horno de leña, pero el elegante aspecto del negocio nos hace pensarlo por si se iba de precio, y como lo que nos interesa es enseñar lugares interesantes al viajero por precios asequibles,nos decidimos por el menú,y vaya acierto.







De primero la sopa castellana, a la que ya nos habíamos acostumbrado en nuestra primera parada en Tordesillas, pero es que ésta estabas mejor que aquella!! ES un plato con fundamento,propio de las gentes del campo, rico en ajo y con un toque a pimentón, ummmm.Espectacular...


Seguimos con los platos, yo me pido patatas con huevo y jamón,aunque el acierto fue para Chiki con ese pescado tan rico.

Los postres también tienen un aspecto genial, son caseros y están muy buenos, todo ello regado con Ribera del Duero.
                           Ni la cuenta ni el local tienen desperdicio


Damos un breve paseo para bajar la comida y conocer de paso la plaza mayor.Lugar de corridas de toros y conciertos, además de punto neurálgico de la ciudad, la plaza tiene la típica estructura castellana que tanto nos extraña en el sur,donde nuestras plazas son mas abiertas y sin pórticos,además de resaltar el color blanco de la cal.
Siempre me ha llamado la atención lo diferentes que somos en España unos de otros, y el choque cultural tan fuerte que existe tan solo en unos cientos de kilómetros.Los pueblos, sus gentes y sus formas de ser.Hay en Castilla un aire de melancolía que no entiendo muy bien.Parece una cultura estancada en otro tiempo, muy arraigada a lo rural. Como si sus pueblos marchitasen.Siempre que estoy en Castilla me acuerdo de Serrat.

En Las Casas del Tratado se firma a finales del Siglo XV el documento que inmortalizará para siempre a esta localidad.El día 7 de junio de 1494, en la villa de Tordesillas, Castilla y Portugal firman un tratado que dividía el océano Atlántico por medio de una raya trazada de polo a polo, 370 leguas al oeste de las islas de Cabo Verde, quedando el hemisferio oriental para la Corona de Portugal y el hemisferio occidental para la Corona de Castilla.

De esta forma los Reyes Católicos y el rey Juan II de Portugal se ponen de acuerdo sobre qué conquistas podrán realizar ambos estados en relación con el mundo recién descubierto.

Este tratado de partición oceánica presenta la gran novedad de que por primera vez se establece una frontera que divide tanto el mar como la tierra, suponiendo además una nueva concepción de división territorial que va a determinar la actual configuración de América del Sur.

Este mismo día, y también en Tordesillas, ambas potencias firman otro tratado que resuelve todos los litigios que, desde tiempo atrás vienen manteniendo ambos reinos acerca de los espacios e intereses africanos y que justifican y complementa al tratado
oceánico..
En éstas salas podemos ver un interesante vídeo que explica que significado tuvo el tratado para el devenir de los siglos y para la expansión española en América.


EL que hizo la ley hizo la trampa, y los Reyes Católicos fueron mas listos, dejando a los portugueses sólo agua, y quedandose ellos con media América.En ésta última sala de la exposición hay una linea del tiempo donde podemos ver todo lo que ocurrió en el mundo en aquellos años tan interesantes, desde el cisma de Lutero ,la imprenta, la inquisición o los sabios del Renacimiento.


Salimos del primer chute de historia y nos dirigimos a la vecina Iglesia de San Antolín, donde se supone que estuvo recluida Juana la Loca, con su triste historia y su parte de leyenda.
La iglesia está desacralizada, y es hoy un interesante museo que recorre los tesoros del templo, la historia de Juana y desde cuyo balcón tendréis una de las mejores vistas que hayáis contemplado jamás.

Nos recibe una señora que por el precio de 2 euros nos da acceso al templo y una completa guia fotocopiada.Que guay.
Me llamó la atención la tumba de éste noble caballero,Don Pedro González Alderete realizada en alabastro y de estilo plateresco, obra de Gaspar de Tordesillas. El retablo es una de las piezas más importantes de Tordesillas, con esculturas de Juan de Juni.

A los pies de la escalera que ahueca la torre encontramos esta pequeña sala donde han reconstruido un escenario con siluetas y mobiliario,narrando la historia de la pobre Reina.



El coro se encuentra a la mitad de la subida por la estrecha escalera de caracol, y al llegar al final nos esperan las hermosas vistas del río, el puente y el monumento al polémico Toro de la Vega, cuyas fiestas están en el punto de mira de los que lo quieren prohibir todo.




En ésta ventana dice la leyenda que se asomaba Juana para observar silenciosa el atardecer Castellano. Leyenda o realidad,quien sabe.

Os pongo en mejor resolución la explicación del propio museo para que podáis saber algo mas de nuestra prota de hoy, un misterio propio de Iker sobre un personaje al que la historia no le hizo justicia.

Mientras nosotros seguimos la visita. Paramos ante la preciosa inmaculada de Pedro de Mena, una talla delicada y hermosa digna del mejor museo, y cuya contemplación te atrapa por unos segundos.

El Camino de Santiago nos hace su último guiño con éste Santiago Matamoros algo raído ,pero que nos despide a la salida de un museo recomendable y delicioso.


Nos espera Salamanca, a la que ya nos referimos en el blog hace un tiempo a modo de adivinanza con acierto de Víctor incluido y que ahora vemos de tarde-noche en todo su esplendor.

Dejamos las cosas en el TRYP y hacemos una primera parada ante la imponente mole del convento de San Esteban. Hace dos años pudimos visitarlo y es toda una experiencia,con sus amplios atrios porticados y sus tesoros que la orden fue acumulando a lo largo de los siglos.


La catedral era un griterío de miles de pájaros que revoloteaban y buscaban abrigo entre sus piedras.Que ruido mas grande!!!

De la puerta de la universidad,obra cumbre renacentista que decir,desde luego no pienso deciros donde está la rana, solo que sepáis que yo vuelvo a Salamanca por que la volví a encontrar. Supongo que el pobre Fray Luis de León debe reírse bastante desde su pedestal con tanto bobo perdiendo el tiempo buscando la rana y pasando olimpicamente de lo mas importante, el trabajo de filigrana que supone la portada en sí misma.


Al llegar a la casa de las Conchas me di cuenta que había algo diferente con mis otras visitas, y era que hasta ahora no había visto la Universidad Salmantina en ebullición. Siempre he ido en fin de semana , y la verdad es que siempre he pensado que la universidad salmantina, con sus viejas facultades de piedra no tenía mucho que ver con el ambiente universitario moderno al que estamos acostumbrados en otras ciudades del mundo,vamos que me esperaba que los estudiantes en Salamanca eran como una rondalla de Tunos, así como un poco desfasados y antiguos.Por supuesto nada que ver, hay un ambiente multicultural muy interesante, con gente muy muy joven que llenan las calles a la salida de las clases, y no sabes si la ciudad da el ambiente clásico a sus calles o es la gente la que la rejuvenece.



La plaza mayor no tiene edad. Sigue estando tan bella como siempre.Tan bella como la mas bella.Para mi no hay otra .Mientras las demás plazas quieren ser grandes, la de Salamanca ya es Mayor con mayúsculas.

Nos llena los ojos un cartel  de un local en la Rua Mayor: Tapas - Restaurante. Un negocio con aspecto antiguo y portada de madera. Aunque no teníamos mucha hambre pensamos en tomar un par de tapas y a la cama. Pero al camarero parece que le dimos aspecto de tiesos y aquello de tapear no le hace mucha gracia. Nos sentamos y le pedimos la lista de tapas o al menos que nos diga algunas, pero el buen señor nos dice de mala gana que nos levantemos nosotros al mostrador y miremos lo que hay. Tanta gente en el paro y el hombre columpiandose. Para colmo lo que pedimos nos sienta mal, así que mi cabreo fue monumental, y mi pobre María tiene que hacer grandes esfuerzos para calmarme. Lo siento, pero éste tipo de camarero no duraría en el sur ni un telediario. Por favor pasad de largo .


A la mañana siguiente nos plantamos en Plasencia ,donde habíamos quedado con un amigo que trabaja en su hospital. La ciudad es muy chula y en su plaza señorea el ayuntamiento, con su inconfundible figura subida al campanario...

La estatua de Alfonso VIII, la Calle Santa Ana, el Santuario de la Virgen del Puerto ,sus migas y su morcilla de arroz, son señas de identidad de este rincón de Extremadura, que como toda la comunidad son visitas obligadas para todo buen viajero. Que no os lo creéis??

                                                               
                                      Ahora vais a ver Cáceres...

El arco de la Estrella nos da entrada al casco medieval de Cáceres, una de las grandes desconocidas de España. Su plaza mayor es inmensa, aunque estaba en obras cuando la visitamos,pero vaya paseo que os tengo preparado..

Dejando a tu izquierda la Torre Bujaco dirigete a la Concatedral de Santa María, en cuya esquina ves la estatua de San Pedro de Alcantara incrustada en el muro.



     
    Todo el centro de Cáceres es medieval,y es digno del mejor escenario de película, a que no lo conocías?




En la Plaza de San Jorge se encuentra la peculiar iglesia de la Preciosa Sangre o de San Francisco Javier, recibiendo el primer nombre por los padres de la orden que la custodian en el Siglo XIX.La iglesia es barroca además de una maravilla, y desde su escalinata tenemos una de la vistas mas curiosas del casco histórico.





No me resistí a fotografiar el azulejo mas artístico que he visto en el camino de Santiago. Lógicamente ya no estamos en el Camino Francés, sino en la Ruta de la Plata, que parte desde Sevilla y bajo la Giralda.


En la Concatedral (2 € la entrada), destaco el retablo de pino de Flandes por Roque Valduque en 1551, su Cristo Negro de estilo gótico...



...y una talla de Santa Lucía a la que llegamos tras subir un tramo de tortuosas escaleras de esas que tanto me gustan.

Nos despedimos comiendo en la misma plaza ,restaurante Torre Bujaco, otro espectacular menú con vino de pitarra.

Al atardecer arribamos a Sevilla, pero con la sensación de haber hecho un viaje interesante y reposado,con lugares con encanto y sabor, habiendo comido de lujo y conocido o revisitado rincones únicos e inolvidables.

Espero que mi experiencia os sirva para planificar futuras visitas. Os dejo con algunas imagenes curiosas de nuestro viaje, yo las he llamado "Camino de Santiago Reload". Un abrazo y gracias por visitar mi pequeño lugar en el mundo.....

  Antonio nos cuenta la receta de la Sopa Castellana en Tordesilla con su increíble olfato
                                  Antonio Gaudí, aquí unos amigos.

                                   En el Llar, Barrio húmedo, León.
                                        En la Cruz de Ferro a 3º
                    El truco para no mojarse durante la foto,gracias Antony.
                                           En el Monte do Gozo
                                            Ribeiro en O´Beiro
                                         Pepe Beiro en su local
                                              Puerta Santa
                                              Abrazo al Patrón
                                             Como un Señor


 En Tordesillas como Juana la Loca y Felipe el Hermoso. Sin palabras. Lamentable.


                                      Ésta se llama "Preñada sobre el Duero"
                                      "Orujo tras mariscada"  Por vosotros.