domingo, febrero 28, 2010

La tumba de Colon en Sevilla

Desde pequeño cuando mis padres me llevaban a la catedral de Sevilla siempre sentía el pánico que todos los sevillanos hemos sentido alguna vez siendo niños y estando ante la imponente mole de la tumba de Cristobal Colon . 

El musoleo es obra de Arturo Mélida y Alinari (1849-1902), artista polifacético -arquitecto, escultor, ilustrador de libros, diseñador, etc.- quien ya en 1877 había ganado otro concurso para un monumento a Cristóbal Colón en Madrid.

La descripción es por todos bien conocida: cuatro reyes de armas vestidos de gala portan a hombros el féretro de Colón. Corresponden a los cuatro reinos históricos de España: Castilla, León, Aragón y Navarra “que en postrer viaje llegan ante el altar mayor de la catedral de La Habana a dar reposo a los huesos que hasta entonces peregrinaron”. El significado simbólico que quiso darle su autor era representar a “España guardando en tierra americana las cenizas de Cristóbal Colón”, aquélla representada por los cuatro heraldos y América figurada por un basamento de estilo azteca.


 

La tumba es imponente,en la semioscuridad de la catedral sevillana, tan grande y majestuosa que algunos la llaman "La montaña Hueca", resulta fantasmagórico, y más aún si conocéis la historia de la gran controversia sobre el enterramiento del gran almirante, confusión que ha durado mas de un siglo con Sevilla y Santo Domingo como protagonistas.

¿Cómo fue posible esta confusión en torno a la tumba de uno de los hombres más insignes de la Historia universal? Cristóbal Colón murió y fue enterrado en Valladolid en 1506 y, en 1509, se le dio nueva sepultura en la Cartuja de Sevilla.
A pesar de haber manifestado su voluntad testamentaria de ser sepultado en las nuevas tierras por él descubiertas, este deseo no fue cumplido hasta 1537 cuando María de Rojas y Toledo, viuda de Diego Colón, embarcó los huesos de su esposo y de su suegro rumbo a Santo Domingo. En la Catedral a la que antes me refería permanecieron hasta 1795, fecha en la que España perdió en guerra contra Francia la isla de La Española, hoy compartida por la República Dominicana y Haití. Las autoridades españolas exhumaron entonces los restos del navegante para trasladarlos a Cuba y en 1898 se repitió el proceso, con motivo de la invasión estadounidense. En aquella ocasión el destino final de los restos fue la Catedral sevillana, el mayor templo gótico de cuantos se pueden admirar en Europa. Ésta es la versión de la historiografía española, frente a la cual argumentaban los expertos dominicanos que, en 1877, al realizarse unas obras en la Catedral de Santo Domingo, se encontró un sarcófago de plomo con una inscripción que rezaba: “Varón ilustre y distinguido, don Cristóbal Colón”. Aparentemente al menos, se había errado al llevar a cabo la exhumación de 1795, se confundieron las tumbas de Colón y de su hijo y así dio comienzo la chocante duplicidad de sepulturas.

   Las nuevas posibilidades abiertas por los avances científicos en el estudio e identificación del ADN llevaron, en junio de 2003, a nuevamente abrir el sepulcro sevillano. Los muy escasos restos, apenas 200 gramos de huesos, fueron confiados al Laboratorio de Identificación Genética de la Universidad de Granada, dirigido por el Dr. José Antonio Lorente. A su vez, éste distribuyó porciones de huesos entre los laboratorios forenses de las universidades de Santiago, Barcelona, Tor Vergatta de Roma y el Instituto Max Planck de Leipzig. En enero de 2005 se solicitó permiso a las autoridades dominicanas para examinar los huesos que ahora reposan en el colosal Faro a Colón, trasladados recientemente desde la Catedral, pero hasta la fecha sigue sin materializarse la autorización. Las conclusiones de los análisis acaban de ser reveladas por el Dr. Lorente. Los huesos tienen exactamente una antigüedad de 6.002 meses y al comparar la secuencia de su ADN con la de los restos de Diego Colón, hermano del Almirante, la conclusión no ofrece la menor duda: son hijos de la misma madre y, por tanto, la sepultura de Sevilla es auténtica.

Como última curiosidad, el pie derecho del representante del Reino de León junto al Reino de Granada atravesado por una lanza , esta suelto y según dicen  los hombres que lo mueven se acaban casando.


 Al pobre almirante ademas de enterrarlo en mil sitios diferentes, ser considerado en América como el símbolo de la ocupación española, ser denostado por los Reyes Católicos , se une también el hecho no saberse donde nació. Una lástima de hombre, al que al menos le queda el hecho cierto y la suerte de reposar en Andalucía.



martes, febrero 23, 2010

Un puente muy lejano

    El siguiente Lugar en el Mundo es de nota. Seguramente muchos de vosotros jamas hayais oido hablar de él, nunca lo visitareis , y ni siquiera estará nunca en vuestros planes de viaje. Tan solo a un tipo como yo se le puede ocurrir alquilar un coche y desviarse 200 Km de su ruta, para pasar por un puente de hierro sin interés artístico y que ni siquiera es el original, a no ser que seas un poco "friki", o un gran amante de la Segunda Guerra Mundial. Pero yo no podía visitar Holanda y pasar de largo ante el simbolo de una de las batallas que más me gustan de la guerra. El puente de Arnhem es la historia de una mala planificación, una erronea información sobre el enemigo y una gran ocasión perdida para acabar la guerra con premura,evitando así la muerte de más inocentes.El plan era bueno , demasiado bueno para haber salido de un mariscal de campo poco aficionado a tomar riesgos. Para algunos un fracaso, para otros un éxito a medias. Como dijo  un general inglés al informarle del contenido de la operación, "creo que nos hemos fijado como objetivo un puente muy lejano".  Por favor no os perdais la peli!!!


Europa,Septiembre de 1944. El viejo continente cumple cinco años en guerra. La mas atroz de la historia. El 6 de Junio, el dia D, los aliados desembarcan en Normandía. Al principio el avance es fácil pero las fuerzas alemanas, fogueadas en el terrible frente ruso, se defienden fanáticamente en los setos normandos. Tras dos meses de batalla los aliados consiguen romper la resistencia teutona y llegan hasta París, liberado el 25 de Agosto. Las fuerzas alemanas se retiran desordenadamente hasta Holanda.
En este contexto, el Mariscal británico Bernard Montgomery, a la sazón comandante del 21º Grupo de Ejércitos, convence al comandante supremo, Eisenhower, de un plan que "nos mandará a casa por Navidad". Montgomery, desde su victoria sobre el Afrika Korps tenìa fama de no emprender un plan con riesgos.
El plan , bautizado "Market Garden" consiste en tomar el puente sobre el Rin que pasa por Arnhem (Holanda), mediante un asalto aerotransportado(Que también tomará los puentes de Nimega y Eindhoven, imprescindibles para llegar a Arnhem). Al mismo tiempo, el XXX Cuerpo de Ejército avanzaría por carretera para reforzar a los paracaidistas y asì tener vía libre hacia el norte de Alemania y su zona industrial, el valle del Ruhr, ademas de tomar los puertos de Holanda y las bases de las bombas volantes.De esa forma, a finales de Septiembre, los aliados tomarían el corazón económico de Alemania y esta se colapsaría.

 

No pueden tomar los dos extremos del puente y establecen defensas en el norte.Se les ha prometido que en tres dias serán relevados por los carros británicos.
Estos se ponen en marcha hacia Arnhem, 100 kms al norte. Y aquí entre en juego la veteranía y el fanatismo aleman. Improvisan unidades con reclutas, marineros de permiso,contingentes sanitarios, que en pocas horas se convierten en unidades eficaces de combate. Ademas los carros dde combate de las SS se aprestan a atacar a los paracaidistas, armados ligeramente.El primer dia los aliados solo avanzan 15 km de los 100 hacia Arnhem.Esa misma noche los 740 hombres de Frost son atacados por un batallon SS. Además está incomunicado por otro gran fiasco, el fallo de las transmisiones.Ese mismo dia los alemanes encuentran en un avion derribado los planos completos de la operación.
Eindhoven es liberado el segundo dia. Frost aguanta como puede en Arnhem.El XXX Cuerpo es detenido en Son, al volar los alemanes el puente.La operación lleva 36 horas de retraso.
El dia 19 los intentos del resto la 1ª Division de auxiliar a Frost son rechazados.Su jefe, el gral. Urquhart empieza a pensar en desistir de ayudar a las exiguas fuerzas del puente.
El dia 20 EL 2º Batallòn (Frost) recibe la noticia de que está solo. Además resulta herido en las piernas.Al final del dia pierde el control del puente.Estando previsto tomarlo con 10.000 paracaidistas, apenas habia 400 ilesos.El resto de la 1ª Division es rodeada en Oosterbeek. Los carros británicos llegan a Nimega y los paracaidistas de la 82ª cruzan en botes el rio, tomando el puente por reataguardia.Los heridos del batallón de Frost(incluido él mismo) son entregados a los alemanes. El 2º Batallón lanza un mensaje deseperado:"No tenemos munición. Dios Salve al Rey".
El dia 21 los alemanes lanzan todas sus fuerzas sobre Arnhem y la 1ª Division.La 1ª Brigada Polaca se lanza a socorrer a los británicos pero no puede cruzar el Rin.El XXX cuerpo debe pararse para reorganizarse y reabastecerse.Al final del dia caen los ùltimos hombres de Frost.10.000 hombres debian retener la posición durante tres dias y 700 lo hicieron durante cinco. Frost permanecerá prisionero en Alemania hasta el fin de
la guerra.

 

El dia 22 los alemanes se han reorganizado y siguen mandando refuerzos y 110 cañones a Arnhem.Los polacos son diezmados en sus posiciones, Por la noche los carros británicos llegan a Driel. Los aliados anulan el suministro de los aislados paracaidistas por mal tiempo en el Canal de La Mancha.Los alemanes atacan la autopista 69 interrumpiendo el suministro por tierra.
Al dia siguiente los polacos supervivientes luchan por sus vidas. La 1ª División ve reducidas sus defensas cada vez mas. El XXX Cuerpo todavía está a 20 kms de Arnhem.
El dia 24 los alemanes reciben 60 carros de combate pesados como refuerzo. Las avanzadillas británicas intentan cruzar el Rin, solo lo consiguen 70 hombres.Los Aliados comienzan a considerar abandonar a los hombres de la 1ª
El dia 25(Dia D+9) 2.400 de los 10.000 de la 1ª Division Aerotransportada británica se retiran atravesando el río en botes.La operaciòn "Market Garden " fracasa al retener los alemanes el puente de Arnhem, ciudad que no serà liberada hasta cinco meses después.
Los Alemanes tuvieron 13.000 bajas, los británicos casi 14.000, los norteamericanos casi 4.000 y los polacos mas de 400.
Esta operación se hizo famosa para el gran público cuando Cornelius Ryan escribió en 1974 "Un Puente Demasiado Lejano" basado en testimonios de supervivientes, llevado al cine en 1977, de forma magistral, por Sir Richard Attenborough, con Anthony Hopkins como Frost.



Actualmente bajo el puente hay un museo dedicado a la famosa batalla que pudo haber cambiado el curso de la guerra. En honor a los hombres de Frost el puente fue rebautizado como el Puente de John Frost .


Arnhem es hoy una tranquila capital holandesa, reconstruida y con aspecto de querer olvidar las cicatrices de una guerra que la dejó arrasada, pero que le dio casi sin quererlo un pequeño rincón en la Historia. Es un lugar con una carga emotiva importante, la tumba de muchos hombres que lucharon por la libertad de Europa. El puente hoy es sólo un símbolo... un lugar en el mundo.


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Fotos: Iacobum y Web



domingo, febrero 21, 2010

Neruda y su Isla Negra

En el año 1939, Neruda buscaba algún refugio para escribir, el proyecto de Canto general, necesitaba de una especial concentración. Un lugar cerca del mar podía ser perfecto y un sencillo aviso de diario alertó al poeta y a su mujer de esos años Delia del Carril. Se ofrecía un terreno y una pequeña casa en la costa del Pacífico, a algo más de cien kilómetros de Santiago, cercano al puerto de San Antonio. Isla Negra era, en esos años, una caleta de pescadores, un pequeño poblado casi desierto, sin comodidades y muchas dificultades con sus caminos de acceso. Se trataba de un terreno de más de cinco mil metros, con una casa mínima que tenía el esplendor de una vista al mar inigualable, olas enormes que se elevan hasta hacerse transparentes, reventando contra las rocas con furia tremenda, deshaciéndose en espuma sobre una arena gruesa brillante, llena de ágatas. Y el olor, un fuerte olor a sal y yodo, proveniente del mar y de algas y cochayuyos que rodeaban las enormes rocas. Sin duda ese era el atractivo del lugar que compraron y que con los años fue creciendo hasta multiplicar muchas veces su superficie, de iniciales setenta metros. Hoy es una casa de más de quinientos metros cuadrados. Pero hay que advertir que los afanes de constructor de Neruda no se rigen por presupuestos abultados ni por un sentido lógico de la construcción, son más bien ideas, imágenes nacidas del deseo de tener una habitación más, de aprovechar una luz y una vista, y hasta de tener objetos –puertas, ventanas– que necesitan un soporte. También, como ocurrió justamente en esta casa, haber visto un enorme caballo que era el símbolo de una ferretería incendiada en Temuco, la ciudad del sur de su infancia, que finalmente logró comprar, y para él se construyó una pieza. En sus proyectos Neruda estaba más atento a los resultados y a los efectos que provocaba, que a planos y convenciones.

La primera ampliación se inicia en el año 1943 y se termina en 1945, en este proyecto vuelve a contar con la ayuda del arquitecto español Germán Rodríguez Arias. De esa época data el muy característico torreón de piedra de la casa, y otros volúmenes que anuncian que la casa se seguirá alargando, lo que ocurre en 1965 en que nuevas construcciones rematan en la casa que conocemos hoy, una larga y angosta franja de piedra y madera a la manera de un tren, dos alas unidas entre sí por una arcada de piedra. Una última sala destinada a la colección de caracolas, se había proyectado el año 1973, pero los acontecimientos políticos hicieron posible que sólo se completara en 1992.

“En mi casa he tenido juguetes pequeños y grandes, sin los cuales no podría vivir. He edificado mi casa también como un juguete y juego en ella de la mañana a la noche.”

La visita a la casa de Isla Negra es una experiencia extraordinaria, y los diversos sentimientos que provoca van quedando guardados en varios tomos de libros de tapas gruesas donde visitantes ilustres y comunes anotan con palabras emocionadas sus impresiones. “Confieso que he venido” anotó el Premio Nobel Gabriel García Márquez, en ingeniosa alusión a las memorias del poeta Confieso que he vivido. Y así, extranjeros, nacionales, estudiantes, artistas, escritores, Jefes de Estado, ministros y congresales de todo el mundo, realizan esta especie de peregrinación. Año tras año se ha incrementado el número de visitantes que, en el año 2007, sumó más de cien mil personas.



Trasponiendo la entrada, se inicia la visita en el salón de grandes proporciones y altura, con una magnífica vista al mar, donde toman preponderancia algunos de los famosos mascarones de proa, las dos Medusas, el gran Jefe Comanche, la Micaela –la última adquirida por el poeta– y La Marinera de la Rosa, también dos tallas de madera de ángeles con trompetas, y una cantidad de objetos que entregan esa primera impresión de una casa armada como un escenario potente. Luego, el comedor, donde nuevamente los mascarones de proa –Jenny Lind y Morgan– miran desde la altura, y la mesa parece esperar a los habitantes de la casa con unos copones de color rojo e individuales ingleses. Se aprecian una cabeza de ángel y una virgen de Rapa Nui, ambas figuras talladas en madera.

Más de tres mil quinientos objetos están inventariados e instalados sin posible dispersión, en los distintos espacios de la casa. Una colección de máscaras de las más diversas formas y procedencias, una enorme cantidad de botellas transparentes, representando manos con puñales, botas, veleros colocados dentro de esos envases de vidrio, grandes tinajas de vidrios de colores, muchos diablillos de cerámica provenientes de México, fotografías de los admirados del poeta, Whitmann, Rimbaud, unos espléndidos planisferios pintados en vidrio, cajas de insectos extraños y mariposas coloridas y multiformes, alfarería de Latinoamérica, animales, figuras, tallas de Rapa Nui, relojes, estribos de diversos orígenes, instrumentos de navegación, mapamundis, un baño tapizado de tarjetas postales con el erotismo de siglos pasados, caracolas de todos los tamaños con sus nombres científicos. Decía el poeta: “Yo soy un amateur del mar, y desde hace años colecciono conocimientos que no me sirven de mucho porque navego sobre la tierra.”

En los espacios más íntimos, el dormitorio principal, zapatos, corbatas y chaquetas, vestidos de Matilde, cajas de música, y una vista al mar desde lo alto que invade al visitante.

En suma, la impresión no es la de visitar una casa de lujo, lujo en el sentido de derroche, de valores exorbitantes, sino de una cierta complicada simpleza, porque todo está expuesto sin más pretensión que rodearse de todo aquello que sea posible poseer, es la demostración de la elección concienzuda de un artista que inventa una vida propia dentro de su casa. Porque hay mucho de teatral, de escenografía, pero asimismo impregnado de vida, de años pasados, que esta casa guarda en una atmósfera de silencio e intimidad.

Pero no sólo la casa tuvo sus extensiones, los árboles fueron creciendo, el jardín fue tomando forma, las docas sirvieron de verde sostén al terreno arenoso, y se fueron perfilando subidas y bajadas, caminos pequeños, para llegar al mar. También ahí instaló grandes objetos, un locomóvil, un campanario, un bote, una fuente de agua, y ahí están ahora las tumbas de Neruda y Matilde Urrutia, que fueron trasladados desde Santiago en una importante ceremonia el 12 de diciembre de 1992.

Pablo Neruda pasó los últimos meses de su vida en su querida casa de Isla Negra, pocos días antes de su muerte la casa fue allanada por los militares, fue trasladado a Santiago a la Clínica Santa María, donde murió el 23 de septiembre de 1973.

A partir de esa fecha, la casa fue cerrada e intervenida por el gobierno militar. La Fundación Pablo Neruda obtuvo la personalidad jurídica en junio de 1986, y la casa de Isla Negra le fue restituida en 1989, A partir de 1990 se abrió al público como Casa Museo.

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jueves, febrero 18, 2010

Viaje a la isla de 'Lost'

  Perdidos me ha parecido una de las mejores series de la historia de la tele. Aunque ahora en las últimas temporadas quieran dárnosla con queso con tanta aparición  y tanto royo sobrenatural, el gran logro de esta serie es haber conseguido algo que sólo unos pocos han hecho en cine ,literatura o televisión : Crear todo un universo paralelo, con nuevos lugares ficticios o reales, personajes absolutamente diferentes, y en algunos casos razas nuevas y nuevos lenguajes.


La saga StarWars, Harry Potter y la trilogía de Tolkien son los mejores ejemplos, y sin duda Lost es el padarigma de ello en televisión.


Lo mejor de todo es que los decorados naturales existen y se pueden visitar, son los increíbles paisajes de la hawaiana isla de Oahu, un lugar en el mundo ... también para los fans de las buenas series de la tele.


Oahu es la tercera isla más grande de Hawai y fue elegida por los creadores de 'Perdidos' para rodar la exitosa serie .
Por algún motivo la iniciativa Dhama se sintió cautivada por esta isla, el pedazo de tierra en que habitan los protagonistas de Perdidos. Y por algún motivo John Locke no quería marcharse de este lugar repleto de playas paradisíacas. Oahu, la tercera isla más grande del Estado de Hawai y también la más populosa, fue el lugar elegido para rodar Lost y desde que arrancó la serie su fama se ha extendido por todo el mudo.
Así es la isla de 'Lost'

Oahu, la isla de Lost

FOTOS - IMAGEN CEDIDA POR OAHU VISITORS BUREAU (OVB) - 11-02-2010

Así es la isla de 'Lost'. La serie Perdidos se grabó en Oahu, la tercera isla más grande de Hawai. En la imagen, las montañas de Koolau, en Windward.- IMAGEN CEDIDA POR OAHU VISITORS BUREAU (OVB)

La noticia en otros webs

Enlaces relacionados

A los fans de Lost les resulta difícil imaginar que la isla que viaja en el tiempo esté poblada por 900.000 habitantes y que sea un destino archiconocido para los surferos. Y aunque sea la más americana de todas las islas de Hawai, este lugar del Pacífico ofrece rincones increíbles a seguidores de la serie y a cualquier viajero en busca del paraíso o del espíritu del aloha.
Aloha es mucho más que un saludo. Significa en hawaiano paz, amor, y haciendo honor a ese espíritu, en Oahu conviven multitud de culturas fruto de la llegada, en el siglo XIX, de trabajadores de Rusia, Japón, Portugal o Puerto Rico a las plantaciones de algodón. Un mestizaje que ha impregnado sus costumbres y su gastronomía.
El campamento de Lost
Cerca de Papalloa Road, en el norte de Oahu,el viajero puede acercarse hasta el lugar donde los supervivientes del 815 de Oceanic montaron su campamento a la espera de un rescate. A la playa de Lost se llega a través de una playa pública y el lugar de la localización está vigilado por un guarda. También pueden visitarse otros de los míticos lugares de la serie, como el campo de golf que montó Hugo para matar el tiempo a la espera de un rescate. Está situado en el valle privado de Kaawa, en el rancho Kualoa. En precisamente en ese valle donde se rodaron las escenas ambientadas en la selva de la isla. Una localización usada también para películas como Jurassic Park o Pearl Harbor. Gracias al mestizaje de la isla de Perdidos, los productores no han tenido problemas para encontrar localizaciones como la casa del padre de Sun en Corea, que es en realidad el templo de Byodo, cerca de Kaneohe, y que es una réplica del tempo Fuji de Japón.
Los fanáticos de Lost se han tomado no pocas molestias para encontrar las localizaciones de la serie a lo largo de la isla. La web lostvirtualtour.com sitúa los lugares por capítulos y por geografía, de modo que puedes planear tus vacaciones y ver si cerca de tu hotel puedes visitar algunos de los escenarios de Perdidos, aunque la mayoría de ellos están concentrados en el sur de isla de Oahu.
Más allá de Lost
Además de ser la isla de Lost, el lugar en el que nació Obama da para mucho. Como aprender a surfear en la playa de Waikiki, en la costa sur de la isla de Oahu. Sus habitantes dicen que Waikiki sigue representando el espíritu de aloha. Desde Waikiki, además, es visible el volcán Diamond Head, al que puede accederse caminando.
Para los amantes del surf que ya cuenten con experiencia, North Shore es la meca del surf. Sus gigantescas olas atraen a surferos de todo el mundo.
Hacer senderismo en las selvas tropicales del valle de Waimea, disfrutar de sus parques botánicos y caminar hacia las cataratas de Waihi para terminar con un baño bajo las cascadas es otra de las opciones de una isla que recibe anualmente unos cinco millones de turistas y que está rodeada de 200 kilómetros de playas de arena blanca en las que siempre es posible encontrar un rincón alejado de los turistas.
Y no todo es sol y playa. Al sur de la isla se encuentra se encuentra la Bahía de Pearl Harbor. Allí se puede visitar el Arizona Memorial, en honor a los más de mil soldados estadounidenses muertos en el ataque japonés que metió a Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial.

GUÍA PRÁCTICA PARA LA ISLA DE 'LOST'

CÓMO LLEGAR:
El aeropuerto más cercano es el de la capital, Honolulu
DÓNDE ALOJARSE:
La isla tiene una amplia oferta de alojamientos, desde Hoteles tradicionales, pasando por hoteles boutique, Bed and breakfast y lujosos complejos. También cuenta con una extensa red de alquileres de villas y apartamentos.
Páginas webde turismo Oahu:
http://www.gohawaii.com/oahu/learn/your_first_trip_to_oahu
http://www.visit-oahu.com/sec/plan/accommodations.aspx
Para desplazarse por el interior de la isla lo mejor es alquilar un coche pese a que la red de transporte público es bastante buena.
AVISO A FUMADORES. El estado de Hawai cuenta con leyes muy restrictivas al respecto, estando prohibido fumar a cierta distancia de las puertas, ventanas y sistemas de ventilación de los edificios.
MEJOR ÉPOCA PARA VIAJAR: Cualquiera debido a su buen clima. El verano dura desde abril hasta noviembre. La época lluviosa comienza a partir de entonces hasta marzo.
IDIOMA: El inglés y el hawaiano son los idiomas oficiales.
LA NOCHE EN OAHU. Esta es la más nocturna de las islas de Hawai. La oferta es extensa, desde espectáculos de Broadway hasta lugares más tranquilos donde disfrutar de música en directo.

MÁS INFORMACIÓN

http://www.visit-oahu.com/
Oficina de Turismo de Oahu
Y para los fans de Lost
http://www.lostvirtualtour.com/ localiza los ambientes de Lost por capítulos
Lostpedia
Lost Island Map

lunes, febrero 15, 2010

Cara B de Nueva York

Os dejo este articulo que he encontrado del Nueva York mas diferente . Feliz Lunes.

La primera montaña rusa, la cuna del punk y los perritos calientes, las calles de Auster y Scorsese y el ascensor donde escondieron el cadáver. Recorrido alternativo a los grandes tópicos en la gran ciudad

El País : JORDI PASTOR - 17/03/2009

Nueva York no es posible en diez propuestas. La cultura occidental, en cualquiera de sus dimensiones, e incluso las no occidentales, confluyen aquí. Es la ciudad más conocida del planeta, la capital del mundo. Conscientes de ello, y sin olvidar lo más clásico (no por ello menos obligado), EL VIAJERO propone una selección de pistas para callejear y descubrir recovecos insólitos de una ciudad que, posiblemente, precisaría de una vida entera para ser descubierta al cien por cien.
Iconos en peligro de extinción, la cuna del verdadero punk, un musical de serie B, tiendas para visitar (más que comprar), arte sin aglomeraciones, antros, olvidados escenarios de cine...y hasta el ascensor donde escondieron el cadáver. Todo, absolutamente todo, cabe en esta ciudad, y hay que descubrirlo. Desde lo más obvio a lo más sorprendente...
1. Clásicos básicos
Antes de adentrarnos en rincones menos transitados, hay referentes tan conocidos como imprescindibles en la ciudad de los rascacielos. Aunque esta propuesta pase a la carrera por todos ellos, a nadie se le escapa que la mejor vista de Manhattan está en el piso 80 del Empire State Building, hay que descalzarse en el verde Central Park, sobre todo tras un día en el Museo Metropolitan o el MOMA, bucear por Chinatown y Little Italy, cruzar el East River por el Puente de Brooklyn, pasear Brooklyn Heighs...
La lista es inacabable y todavía no hemos mencionado Battery Park y Wall Street, la luces de Times Square, la emblemática ONU, Liberty Island, el Rockefeller Center, una sesión de Gospel en Harlem un domingo por la mañana ...
2. Menos transitado
Para quienes visiten la Gran Manzana por segunda o tercera vez, o para aquellos que pasen de convencionalismos, se puede empezar en Nueva York por un musical. Eso sí, en Off Off Broadway y ¡que sea Rocky Horror Picture Show! Una obra de culto que mezcla cine, teatro y la entregada participación del público, así que hay que acudir concienciado y con ganas de pasarlo bien.
Al margen también del clasicismo en cuanto a exposiciones, el Museo de la Ciudad de Nueva York realiza un interesante recorrido por el pasado lejano y reciente de la urbe, y echa un vistazo a su presente y futuro (medioambientalmente comprometido) de la urbe y sus habitantes. Y ya que hablamos de pasado histórico, ¿por qué no plantarse bajo el mítico chaflán del edificio Flatiron? Está en la intersección de la Quinta Avenida con la calle Broadway y fue el primer rascacielos de Manhattan.
3. Coney Island, ahora o nunca
Decadente, mítico, hermoso y en peligro de extinción. La primera montaña rusa de los Estados Unidos podría desaparecer, bajo la amenaza de intereses especulativos. El emblemático parque de atracciones de Coney Island lucha por sobrevivir. Quien haya leído y disfrutado de Llámame Brooklyn de Eduardo Lago, novela ganadora del Premio Nadal 2006, debería visitarlo.
¿Más razones? Bienvenidos al paraíso del frikismo: Coney Island Circus show (museo freak), Mermade Parade (una suerte de festival del orgullo friki) o Nathan's, inventores del perrito caliente. Si te gustó La leyenda del indomable, nada más freak que emular a Paul Newman en el anual Hot Dog Eating Contest.
4. Los chicos del barrio
Nueva York no se entiende sin sus barrios, algunos hoy transformados en distritos. Hay lugares históricos y fascinantes en todos ellos, como por ejemplo, la mansión Morris-Jumel (W 168 St.), al norte de Harlem, la casa más antigua de Manhattan. No regresar sin recorrer el corazón de Hamilton Heights (150 St.) para apreciar el resto de mansiones que adornaban la zona.
Sorpresa: el verdadero Chinatown está en Queens. Flushing es más pequeño que el que rodea a Canal Street, pero quizá por ello mucho más auténtico. La inmersión oriental es total, y nada turística.
Hacia el sur, sin cruzar el East River, comienza la búsqueda de Paul Auster. En Park Slope, ya en terreno Brooklyn, vive el escritor más famoso de la ciudad, junto a una recomendable y relajante zona verde, Prospect Park. Hay quienes buscan, cuales peregrinos literarios, el lugar exacto, el núcleo de su particular y neoyorquino universo. Para redondear este "tour de force", nada mejor que pasear por Williamsburg, actual epicentro bohemio, y disfrutar de su relajado ambiente nocturno.
5. La cuna del punk
Desaparecido el CBGB, aún hay locales donde recibir un buen zarpazo de lo que fue el verdadero punk antes de que Malcolm McLaren (inventor y agente de Sex Pistols) lo convirtiera en un producto de marketing al otro lado del Atlántico. El Mars Bar, por ejemplo, un antro digno de ser visitado. Muy cerca, en el East Village, podemos deleitarnos con uno de los mejores grafitis de Nueva York, dedicado a Joe Strummer, en la fachada del Niagara Bar.
Más madera para mitómanos del rock: Saint Mark's Place. ¿Por qué? Por Manic Panic, desde 1977 la primera tienda del país con moda punk-rock, además de una línea propia de maquillaje y tintes para el pelo. Bowey, Debbie Harry o Joey Ramone desfilaron por aquí. ¿Recuerdan la cubierta del Physical Graffiti de Led Zeppelin? Es la fachada de los números 96 y 98 de Saint Mark's Place. Justo enfrente, los Stones grabaron el vídeoclip de Waiting on a friend. Y sí, la conocida foto de Madonna, cuando no era Madonna, fue realizada por Amy Arbus con Saint Mark's Place de fondo.
6. Calles de Sergio Leone
En una ciudad repleta de gánsteres, tanto de alto copete (The Godfather) como de clase media (Goodfellas) algunos quedaron casi olvidados. Pero bajo el metal del puente de Manhattan, al otro lado del East River, hay que pisotear con paladar cinéfilo los adoquines que el magnífico director italiano (para algunos el que sacó lo mejor del Eastwood actor) introdujo en la historia del cine mundial gracias a C'era una volta in America. Imperdonable no hacerlo.
7. Ferry a Staten Island
Las grandes panorámicas de Manhattan pertenecen al Empire State, pero merece la pena buscar sugerentes alternativas. El ferry que comunica la isla con Staten Island es una de ellas, y permite, desde el agua, disfrutar del momento en que la noche engulle a la Gran Manzana. Es barato y sencillo. El barco funciona las 24 horas del día y es gratuito. Sólo es necesario calcular con pericia el mejor horario para que el ocaso nos pille navegando de regreso a Battery Park. ¡Afinad y suerte!
8. Arte sin prisas
Lejos de la estresante carga expositiva del Metropolitan o el MOMA, la Frick Gallery ofrece una interesante colección privada con algunas joyas pictóricas (Goya, Velázquez, Rembrandt) en un ambiente sumamente tranquilo. De hecho, no se admite la entrada de niños menores de 10 años, y hasta los 16 deben ir acompañados de un adulto. Quienes hayan leído El Jinete Polaco de Muñoz Molina, se llevarán una sorpresa.
Con nombre de videoconsola, el P.S.1 propone arte contemporáneo al margen del MOMA. Anexo del gigantesco museo (acogió sus principales obras cuando éste cerró por reformas), esta institución ubicada en Queens abre un espacio a las nuevas ideas y corrientes del arte de nuestros días. Los sábados por la tarde la protagonista es la música electrónica, con sesiones diurnas en el jardín por apenas 10 dólares.
El grafiti también es arte en Nueva York. Basta con acercarse al 5Pointz building para comprobarlo. Fachadas, interior y alrededores están literalmente tomados por la expresión más urbana del arte, además de servir de sede para los gurús locales de la composición a base de espray.
9. Comer y comprar
El consumo también es arte en esta ciudad. En esta ruta proponemos visitar un soterrado templo del vinilo en Greenwich Village, Subterranean Records; un auténtico supermercado judío de productos fotográficos, B & H, la peculiar librería Strand y sus gangas literarias (en Broadway), el tradicional mercadillo de Houston Street, en el Soho, y dos tiendas absolutamente cools, Balenciaga y Comme des Garçons, en las que mirar más que comprar.
Cuando nuestro organismo ruja de hambre, dos buenas ideas para saciarlo con estilo. El Café Gitane, pequeño e íntimo en Nolita (norte de Little Italy). Además, por el mismo precio, estaréis en la calle donde se crió Martin Scorsese. Para comer con palillos, Rice en Dumbo, una de las cuatro franquicias de esta cadena típicamente neoyorquina.
10. Aquí escondieron el cadáver...
Bienvenidos al Hotel 17, a dos pasos de Union Square. Woody Allen rodó entre sus muros Misterioso asesinato en Manhatan, con hilarante hallazgo de un cuerpo inerte en un ascensor incluida. Ubicado en la tranquilidad de Gramercy , ofrece limpieza y buena comunicación a precios asequibles.
Hay más hoteles con estrella en New York. El Chelsea Hotel, por supuesto, con su negra leyenda a cuestas, todas sus leyendas del rock y que tan gráficamente inmortalizó Leonard Cohen. On Rivington, cuyo hall muta en animada sala lounge por la noche, o el también conocido Mercer Hotel, en el Soho, que presume de uno de los restaurante más 'cools' de la ciudad: The kitchen. Quizá compartas salón con alguna estrella...

Guía práctica

Visitas
- Museo de la Ciudad de Nueva York (1220, 5th Avenue). www.mcny.org
- Coney Island. No hay que perderse el Coney Island Circus show.
- The Frick Collection (1 East 70th Street). www.frick.org
- P.S.1 (22-25 Jackson Ave, Long Island City, Queens). ps1.org
- 5Pointz building (Jackson Ave. & Davis Street, Long Island). www.5ptz.com
Lecturas
- Llámame Brooklyn. Eduardo Lago. Destino.
- Por favor, mátame. La historia oral del punk. Legs McNeil y Gillian McCain. Discos crudos.
Comer
- Nathans (1310 Surf Ave, Brooklyn), en Coney Island. Peregrinaje obligados para fans del hot dog. www.nathansfamous.com
- Café Gitane (242 Mott St.). Intimidad y comida mediterránea en Nolita.
- Rice Restaurant (81 Washington St, Brooklyn). www.riceny.com. Cadena neoyorquina de cocina oriental para 'palilleros'.
Dormir
- Hotel 17 (225 E. 17th St). www.hotel17ny.com
- Chelsea Hotel (222 W 23rd St). www.hotelchelsea.com
- On Rivington (107 Rivington St). www.hotelonrivington.com
- Mercer Hotel (147 Mercer St). www.mercerhotel.com

Diez trenes para recorrer el mundo

Del 'tren del cielo' en el Tíbet, a los míticos y lujosos recorridos de los Orient - Express, una selección de rutas para todos los estilos, bolsillos y continentes.
Entre glaciares en Suiza y nevados en Perú. Canadá (casi) de costa a costa y Australia de norte a sur. Diez recorridos a bordo de trenes panorámicos para contemplar sin esfuerzo alguno de los escenarios más sobrecogedores del planeta.
El tren del cielo

Un tren circula por el tramo de Golmud en la línea que une Qinghai con Tíbet- AP

La noticia en otros webs

01 'El tren del cielo'
2.000 kilómetros de altiplano con montañas nevadas de fondo, durante los que las temperaturas pueden descender hasta los 45 grados bajo cero. La línea férrea que conecta Pekín y Lhasa (4.062 km, 48 horas de viaje), capital del Tíbet, es el tren más alto del mundo, galardón que ostenta gracias al paso de la cordillera Tanggula, a 5.072 metros. El perfil de las montañas del Himalaya tiene, seguramente, parte de culpa en el éxito de viajeros que ha cosechado desde su inauguración. La distancia que salva y el precio del pasaje, quizá también: de 35 a 115 euros, según se escoja asiento, cama dura o cama blanda.
www.chinatibettrain.com
02 Australia de punta a punta
La enorme Australia se puede recorrer entera en tren. De este a oeste, el Indian Pacific cubre el trayecto Sydney - Perth. The Ghan cubre de Adelaide a Darwin, es decir, cruza el país de norte a sur. Además, hay dos trenes de trayectos más cortos: The Overland va de Melbourne a Adelaide y, el más exclusivo de todos, The Southern Spirit, con varios itinerarios por el sur del país. Trenes cómodos con todos los servicios que requiere el turista. Y no son muy caros: desde 300 euros hasta 1.300 euros.
www.gsr.com.au/index.php
03 El tren azul
"Un hotel de cinco estrellas en movimiento". La web oficial de The Blue Train no miente, permite recorrer el interior de Suráfrica sin quitarse el esmoquin. Suites de lujo (o superlujo), elegantes salones lounge para un martini mezclado (no agitado) y cenas de gala en un refinado coche-restaurante con música en directo a cargo del Soweto String Quartet. Opulencia sobre raíles para un recorrido de 27 horas y 1.600 kilómetros desde Ciudad del Cabo a Pretoria. Los precios, algo prohibitivos: entre 1.000 y 1.800 euros, en función de la temporada y tipo de suite que escojamos.
www.bluetrain.co.za
04 Perú a cámara lenta
Hay que atreverse: 10 horas de viaje a una velocidad máxima de 35 kilómetros por hora. La recompensa, eso sí, resulta espectacular, y asequible: 157 euros por trayecto, cena y té de media tarde incluidos. El tren que recorre el altiplano de Perú, desde Cuzco hasta Puno, permite contemplar con detenimiento una región mágica del país andino. Pueblitos de adobe en medio de valles inmensos, nevados que superan los 5.000 metros y amarillentos pastos contra el azul más intenso posible. La Raya, punto más alto del recorrido, supera los 4.000 metros de altitud e inicia un lento descenso hasta las orillas del lago navegable más alto del mundo, el Titicaca.
www.perurail.com
05 Las Barrancas del Cobre
Un empresario americano afincado en el estado mexicano de Chihuahua, ávido de agilizar el transporte de mercancías hacia Estados Unidos, alumbró la idea a mediados del XIX. Cien años después, el Chepe, como se conoce al tren de las barrancas del Cobre, que recorre los verdes parajes de la Sierra Madre, echó a rodar desde el Pacífico hacia el corazón del desierto mexicano. Actualmente es el único tren turístico del país charro (4 horas de trayecto, entre 55 y 110 euros), junto al más espirituoso tren del tequila, allá en Jalisco.
www.chepe.com.mx
06 Hacia rutas (menos) salvajes
Sin llegar a los indómitos parajes del Yukón, ni a la intratable Alaska de la novela de Jon Krakauer, el sólido tren Canadian serpentea entre las Rocosas canadienses en su divagar ferroviario de Toronto a Vancouver. El recorrido deslumbra y agota: tres días sobre raíles (1.900 euros con litera, 330 sin ella) sazonado (a veces) con generosos retrasos de unas horas. Provincias de Ontario, Manitoba, Saskatchewan y parada en Jasper, el corazón de las Rookies, un parque de atracciones para amantes de la naturaleza en estado puro: lagos glaciales, ciervos blancos y densos bosques verdes donde no se descarta un impensable encuentro con un grizzli, el oso más grande del planeta. Todo es posible en el Parque Nacional de Jasper. El trayecto final hacia el oeste, a través de la Columbia Británica, reporta el enésimo paisaje sobrecogedor.
http://es.viarail.ca
07 Escocia en círculo
The Royal Scotsman ofrece hasta seis posibles itinerarios por Escocia. Trenes de lujo con los que recorrer las Highlands, de Edimburgo a Elgin, Dundee, Tain... Kilómetros de verde y lagos en vagones exclusivos. Comidas, excursiones y barra libre incluidas en el precio. Esta compañía, parte del Orient Express, ofrece además un viaje de una semana por todo el Reino Unido. Precios altos: de 3000 euros por dos noches a 10.000 por el tour de siete días.
www.royalscotsman.com
08 Un tren entre glaciares
Rojo sobre blanco. El Glacier Express recorre el corazón de los Alpes suizos, de Zermatt hasta St. Moritz, con la puntualidad característica de los trenes helvéticos. De cómodo interior y restaurante a bordo, este tren panorámico atraviesa 291 puentes, 91 túneles y una altitud máxima de 2033 metros en el paso de Oberalp, durante las siete horas y media de recorrido. Por sus amplias cristaleras desfilan panorámicas de la región de Graubünden y paisajes glaciares al atravesar el soleado Valais suizo. El programa especial de tres días (incluye estancias en St. Moritz y Zermatt antes y después del trayecto) oscila entre los 380 euros de enero a marzo y los 337 de abril a octubre (hotel de tres estrellas, con desayuno).
www.glacierexpress.ch
09 Europa de lujo
El Venice Simplon de Orient - Express es una pieza de arte que cubre diversos trayectos por Europa. Londres - Venecia o París - Budapest - Bucarest - Estambul son algunos de sus recorridos más atractivos. Trenes de lujo con aire de vieja Europa, cubertería fina y Dom Pérignon. Los precios, como el champán francés...
www.orient-express.com
10 España: clásicos y novedades
El Transcantábrico (www.transcantabrico.feve.es) es una apuesta segura. Sale de León o de Donosti y termina trayecto en Santiago, y viceversa. En medio, paradas en Bilbao, Llanes, Oviedo, Ribadesella, Santillana del Mar, Santander... Suites amplias, cuatro impresionantes coches salón, bar, pista de baile y excursiones programadas. Los precios van desde 3.500 hasta 6.000 euros por una suite privilege.
El Expreso de la Robla apenas se acaba de inaugurar. Ofrece tres itinerarios: el que le da el nombre hace Bilbao- León, el Itinerario Taller del Románico va de León a Cervera de Pisuerga y, finalmente, el Itinerario Xacobeo, que va de Gijón a Santiago. Todos regresan al punto de partida. En medio, excursiones guiadas, charlas, talleres, cenas en Paradores, restaurantes bien puestos... Tres itinerarios muy completos a precios que rondan los 700 euros por persona.
www.elexpresodelarobla.com

sábado, febrero 13, 2010

Templo Colgante de Hengshan

Similares, en cierto modo, a las Casas Colgadas de Cuenca, el Templo Colgante de Hengshan es una interesante muestra de la arquitectura taiwanesa.
El Templo  Colgantes de Hengshan literalmente se cuelga en el lado de la montaña Hengshan, sostenida tan sólo por unos cuantos postes de madera. Se cree que el templo fue construido durante la dinastía Wei del Norte a finales (386-534AD), por un monje llamado Liao Ran. Fue restaurada durante la década de 1900. 
 El templo da culto a tres religiones diferentes ,confucionismo, el taoísmo y el budismo ,todas en  armonía.


Hengshan-Temple


Hanging-Hengshan-Temple

Hanging-Temple

Hanging-temple-of-Hengshan

Hanging-Temple-China

Temple-on-Hengshan-Mountain

Hengshan-Mountain-Temple


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De ruta por las «casas encantadas» de Sevilla





El místico barrio de Santa Cruz, su Iglesia; la Casa Fabiola, a un paso; el Instituto Británico o la antigua Facultad de Relaciones Laborales, muy cerca de allí, esconden misterios «paranormales». Sigue esta ruta por varias «casas encantadas» en Sevilla.
El misterio, lo oculto, lo paranormal... Aquéllo que se desconoce, da miedo, sí, pero a la vez desata una profunda curiosidad. "Al sevillano le gusta pasar pánico, le encanta de hecho, sin embargo, le horroriza, por otro lado", comenta José Manuel García Bautista, investigador de fenómenos paranormales.

La mayoría de sus investigaciones se han centrado en Sevilla, ciudad plagada de misterios que como bien él mismo dice "por esta ciudad ha pasado de todo: Desde emperadores hasta reyes musulmanes, también le afectó la peste, actuó la Inquisición... Incluso, podemos estar viviendo encima de cementerios sin saberlo", afirma.

Hoy el viaje por la Sevilla misteriosa se cuela por callejones del barrio de Santa Cruz, por casas "encantadas", constatadas así por este investigador, que ha comprobado in situ la autenticidad de estos fenómenos. Primero, por la calle Lope de Rueda, donde se «manifiesta lo extraño, en forma de poltergeist (supuesto fenómeno parapsicológico consistente por lo general en ruidos o movimiento de objetos, atribuidos a espíritus, entidades malignas u otras causas no científicas)». «En una casa solariega su propietario comienza un día a sentir ruidos extraños, y a afirmar que hay anomalías en la instalación eléctrica» comienza Bautista. En principio, son casas antiguas cuya explicación no tiene por qué deberse a un fenómeno paranormal. «Ante los ojos del propietario comienza a manifestarse algo extraño, los objetos se desplazan de lugar, las lámparas que cuelgan del techo se balancean, dándose un ruido ensordecedor. Incluso se produce contacto físico con algo que no se aprecia», termina. Esta persona llama a un grupo de parapsicología para tratar de investigar el problema. «Esta casa se configura, por tanto, como uno de los edificios que en la década de los 80, fue de las más activas a nivel paranormal».

Ver Casas encantadas en Sevilla en un mapa más grande
Pero no es la única, el barrio de Santa Cruz tiene más lugares encantados y con mucho encanto. Por ejemplo, su iglesia. Este lugar, tradicionalmente cofrade, también tiene una historia de esas "paranormales". Aquí, una vez cada década, hay una singular aparición que, tras recogerse la Hermandad, se queda delante del paso como cabizbajo. «Ese "ser" no debería estar ahí, no se sabe siquiera quién es y simplemente cuando termina, desaparece».
Casa Fabiola, antigua Fundación Lara
La Casa Fabiola, antigua sede de la Fundación Lara, tiene otra de esas curiosas historias que no dejan indiferente. Aquí se sentía como si alguien se paseara pausadamente por la planta de arriba, cuando en realidad allí no había nadie. Incluso, según afirma Bautista tras contrastar estos hechos con testigos, las luces se encendían solas o las alarmas sonaban. Según narra el propio investigador, «en esta casa nació el arzobispo de Westminster, tal y como reza la placa que hay en la pared. Dicen que aquel personaje pidió que se le enterrara en Sevilla, y que al no ser así, y ya hace de esto más de un siglo, su fantasma se pasea por este lugar.
Instituto Británico
El caso del Instituto Británico puede decirse que es casi una leyenda en Sevilla. «Por sus pasillos merodeaba una señora, una dama blanca, que se paseaba por toda la arcada de la primera planta y que al bajar por unas escaleras, desaparecía». Este fenómeno era tenido en cuenta como una aparición, como una leyenda romántica, sin embargo, a mediados de la década de los 80 se reforma el edificio y justamente detrás del hueco de la escalera aparecen los restos óseos de lo que parece ser una mujer. Finalmente, apunta Bautista, «se llega a la conclusión que aquella mujer fue enterrada u ocultada, manifestándose realmente como un fantasma que habitaba en esta casa».
Antigua Facultad de Relaciones Laborales
Justo al lado del Instituto Británico y, siguiendo con esta particular ruta, se encuentra la Facultad de Relaciones Laborales, donde también ocurrían todo tipo de fenómenos. A mediados de la década de los 90, eran bastantes los guardias de seguridad que comentaban que «por las noches realmente no había quién parara en el lugar». ¿El motivo? Todo tipo de ruidos extraños, voces que los llamaban por su nombre, alarmas que se desactivaban, puertas que se abrían y se cerraban, sin que existieran corrientes de aire... Algunos contaban cómo habían visto a una señora con una especie de candelabro que hacía un recorrido cíclico por aquella primera planta.
Plaza del Pan
De la Facultad de Relaciones Laborales, en la calle Madre de Dios, llegamos a Puente y Pellón, donde estaban los antiguos almacenes Vilima y donde, precisamente, se encierra otro misterio. En los ochenta, se produce un incendio en ese edificio, al cual acude una dotación de bomberos y cuando están en la última planta, vence el suelo. Los tres bomberos fallecen. A partir de entonces, y tras una reforma, todo el que trabajaba en aquella planta sentía como si estuviera acompañado, veía sombras... En la parte de zapatería se movían incluso los zapatos o algunos objetos cambiaban de sitio, por sí solos...
Librería Don Cecilio, en Triana
Estamos en una de las librerías con más tradición de Sevilla, la librería Don Cecilio (C/Castilla,47) porque aparte de celebrarse aquí la Semana del Misterio, este mismo lugar, tiene su propio misterio. «Un buen amigo me comentó que él estaba en la barra (este local tiene un un ambigú) y se disponía ya a irse a casa cuando al apagar todas las luces, las de la planta de arriba se volvieron a encender», dice. Como si de un juego se tratara subió, las volvió a apagar y se encendieron de nuevo. «Al subir se da cuenta que al final de la sala hay algo, una especie de sombra, grande, robusta, como si hubiera otra persona aquí adentro, que va caminando hacia un determinado lugar y allí se pierde». A este fantasma le llaman "el fantasma de Don Cecilio".
Rafael, dueño de la librería, comenta a abcdesevilla.es que las apariciones de este extraño ser se han sucedido ya en tres ocasiones. En una de ellas, un "chiquillo" le dijo a su padre: "Papá, aquí hay un señor detrás con una mascota, que me ha sonreído", cuando allí no había nadie.
Al año de esto, dos clientes vieron a esa "persona fantasmagórica" deambulando por la misma zona. En 2009 fue cuando se le vio por última vez. Rafael recuerda cómo claramente vio la figura del señor con mascota, pero al mirar la grabación de las cámaras de seguridad, sólo aparecía él y varios clientes entrando y saliendo. Rafael asegura que no piensa en el fantasma cuando cierra la librería, «aunque me tomara una copa con él, tendría mis dudas de si existe», dice. Un misterio más engrosado a la larga lista de misterios en Sevilla.

viernes, febrero 12, 2010

Grand Central Market

 

Siguiendo con el espíritu del Blog, os dejo otro rincón que no os podéis perder , en éste caso volvemos a Nueva York, dentro del impresionante espacio de la Grand Central Terminal,uno de los lugares neoyorquinos que más nos gustaron, y que aún no puedo entender cómo estuvo en el punto de mira de la picota para ser derribada a mediados del siglo XX, siendo una autentica maravilla arquitectónica con su fabulosa cúpula estrellada y su portada del reloj.
  Pero como sabéis que paso de los grandes y más famosos  monumentos y prefiero los pequeños lugares,menos vistos y conocidos, ya si eso buscáis vosotros información de la estación y yo os hablo del "Grand Central Market", ubicado en el corazón de la cinematográfica Station.
Se trata de un coqueto mercado bastante completo, con un "glamuroso" toque de sofisticación, muy adecuado para la zona en la que se encuentra.

Frutas, verduras, pescados carnes y delicatessen de todo tipo , hacen de éste mercado un lugar colorido y bastante llamativo por su variedad de productos..... y de personas. Es un remanso en medio del caos .
Si te llega el presupuesto puedes incluso tomarte unas ostras en el “Oyster Bar“…


 


    



 Singular es la lampara que despide el largo pasillo que forma el mercado, lo siguiente es la calle y otra vez el bullicio de ésta maravillosa ciudad.









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Fotos: Iacobum




jueves, febrero 11, 2010

Camino a Santiago



  Aunque he tenido la suerte de visitar algunos de los lugares mas emblemáticos del planeta, siempre digo que el viaje que más me ha marcado ha sido El Camino de Santiago.


Es cierto que el camino no es solo un trayecto de senderismo por el norte de España, hay mucho de viaje iniciatico y de experiencia espiritual.


Éste próximo mes de Julio hará 10 años que lo hice, fue desde León (350 Km), y aún recuerdo muchas de aquellas experiencias que forman parte de aquella travesía mágica, que sin yo saberlo aún , se convertiría en una de las mas increíbles experiencias de mi vida. 


Lugares tan diversos como Triacastela o Rabanal del Camino, tan ancestrales como Hospital de Órbigo o la Cruz de Ferro, tan simbólicos como El Cebreiro o Monte do Gozo, componen algunas etapas de este camino ya milenario.


Conoces gentes de toda clase y origen, haces amistades y surgen amores. Hay días duros  marcados por el calor o la lluvia, el dolor físico se impone al mental, pero la recompensa de llegar a Santiago os prometo que lo cura todo.


Mi pequeño homenaje durante éste año Xacobeo será recordar con mucho cariño algunas de esas etapas inolvidables. Si con ello consigo que os animéis a hacerlo para mi será suficiente.


Por cierto éste año si el Patrón quiere volveré,como siempre vuelvo, a Santiago.


Buen camino peregrino!!

martes, febrero 09, 2010

Diario de...

  Después de haber entrado en múltiples Blogs, a cada cual mas interesante, te das cuenta que cada viajero es distinto. Estando en una misma ciudad cada persona mira con ojos diferentes los mismos lugares. He leído una docena de visiones de París o Nueva York, y cada una te aporta algo nuevo, un rincón que tu no has visto, una foto que no te esperabas ,una experiencia única y muy personal.


Cada Diario es un viaje , pero todos son especiales.


Me lo he pensado mucho por que no sé si los míos serán interesantes o útiles a alguien, pero como cada viaje te llega al corazón pienso poner un poco del mio en cada relato. 


Para mi es todo un reto y no os quiero defraudar!! Así que votad en la encuesta la ciudad que os parezca mas útil o interesante para planificar vuestras escapadas o para recordar vuestros viajes .Prometo empezar en breve por la más votada.


Espero vuestra ayuda !!  Bienvenidos!!

domingo, febrero 07, 2010

St Mary-le-Bow. La iglesia de los Cockneys

  Ser Cockney en Londres es como ser del trastevere en Roma, de Triana en Sevilla, de Chamberí en los madriles o del barrio de la Viña en Cádiz. El Cockney es castizo y orgulloso de sus orígenes, que se asocian a una pequeña y elegante iglesia en el corazón de la City londinense. Según ellos mismos dicen un autentico Cockney es aquel que nació hasta los límites donde ya no pueden oirse las campanadas de St.Mary Le Bow.
St Mary-le-Bow llegó a tener gran relevancia porque daba el toque de queda cada día a las 9.00pm desde, al menos, 1363, y porque dependía directamente del Arzobispo (es decir, aunque situada en el centro de Londres, pertenecía de hecho a la diócesis de Canterbury y continuó perteneciendo a la misma hasta 1850) y, por ello, la corte (Court of Arches). El sonido de las campanas de esta iglesia era característico de la zona en la que se dice que nacen los ‘cockneys’. St Mary-le-Bow fue junto con St Paul telón de fondo para los torneos y procesiones que se celebraban en Cheapside (cada monarca o consorte hasta James II iba en procesión para ser coronado). La Reforma
En ese momento St Mary-le-Bow estuvo a la cabeza de los tiempos e ideas cambiantes y uno de sus rectores, quien consiguió escapar a la crueldad de la reina Mary Tudor, despojó sistemáticamente a la iglesia de todas sus estatuas, vestiduras, candelabros y de “un par de órganos”. También estuvo aquí Reginald Pole, el cardenal que llegó a ser arzobispo “católico”, aunque la iglesia estaba tan despojada que tuvo que ser ahorcado con “oro y arras” el día de Nuestra Señora en 1556 y la obediencia a Roma fue restaurada brevemente en Inglaterra.

Después del gran incendio de 1666 se hizo apuntalar la torre antigua, que tuvo que ser muy apreciada, pero Sir Christopher Wren (1632-1723) pretendió levantar su estructura más alta, después de la de St Paul, cambiando la torre a la calle y, según parece, recordando el antiguo palco real de Cheapside, con un balcón que daba a la fachada norte.

Diseño de Wren
Wren mostró poco interés en la cripta (que parece que consideró de época romana) y simplemente fomentó su uso como cámara sepulcral. El único acceso a ella era una trampilla y una escalera de mano hasta que George Gwilt (1775-1856) construyó la escalera actual. Puede verse un fragmento de la escalera medieval –que subía quizás hasta la primera torre – en el rincón noroeste de la cripta.

El diseño de Wren para la iglesia superior, inspirado en la Basílica de Majencio en Roma y prácticamente cuadrado, tuvo en cuenta la necesidad de un espacio para la oración, más que de un lugar para el ritual católico. La fachada oeste de la iglesia es bastante modesta y podría ser obra de uno de los colaboradores de Wren. Pero el propio Wren fue con seguridad el responsable de la inmensa y elaborada torre (68 metros), coronada por un dragón, símbolo de la ciudad, que alberga las mundialmente famosas “campanas de Bow”. La torre es probablemente el proyecto más ambicioso de Wren después de St Paul; las entradas inspiradas en el Hôtel de Conti de París (1665 aproximadamente) y el vestíbulo en la base de la torre se encuentran entre sus más notables creaciones. La iglesia fue destruida casi totalmente por los ataques enemigos en mayo de 1941 y no fue reconstruida (la cuarta iglesia) hasta 1964 por Laurence King, quien restauró el lado sur de la cripta como capilla del Espíritu Santo. La mayor parte de la decoración de la cripta y de la iglesia superior (incluyendo las vidrieras y el órgano) se debe a John Hayward (1929-2007).  

Consejos del Viajero :
  1. Las iglesias de Londres son gratis, esto no es Italia, algunas son muy interesantes, pero no olvides un dato fundamental que ya hemos apuntado: El gran incendio de 1666 arrasó toda la ciudad, y casi todas tienen el sello inconfundible de Wren, arquitecto al que se encargó la tarea de reconstruir la ciudad, por eso todas las iglesias se parecen tanto por fuera y por dentro.
  2. A ésta iglesia os recomiendo llegar haciendo un recorrido por la City desde el Tower Bridge. Cuando hagamos el Diario de London os prometo detallar este recorrido calle por calle.
  3. Es recomendable junto a otras 2 iglesias (mínimo esas 3), St. James en Picadilly St (con gran conexion con la familia real española y en especial Alfonso XIII), y por supuesto St. Martin in the Fields en el corazón de Trafalgar Sq.
El Cockney es un dialecto dentro de Londres, pero sobre todo una manera de ser. 




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Fotos: Iacobum